Необходимое вступление : Данную статью можно рассматривать и как «руководство к действию»,и как простопопыткой объяснения принципов работы системыABS для всех тех, кто еще не сталкивался или только начал изучать данную систему.Не ищите здесь ответы на все возникающие вопросы, потому что, как показывает практика, всегда возникают такие «нюансы», для решения которых требуется не слепо следовать инструкциям или приведенным здесь советам, а применять «техническую хитрость» и брать данную статью только как основу или как «толчок к размышлизмам».
Владимир Петрович
Южно-Сахалинск
…Клиент был бледным и говорливым. Правое крыло его «ласточки» было смято, отчего егоLexys, имевший ранее «надменный» вид, теперь смотрелся как побитая дворняжка…
Говорил клиент много и быстро, и из его разговора постепенно выяснилось, что «шел он как обычно, в левом ряду и не более 80 километров. Кто-то его «подрезал» и пришлось уйти вправо, а что бы не задеть «Ниву» , потом притормозить…и тут машину понесло. Понесло, несмотря на имеющуюся системуABS. И , что бы не задеть какую-то еще, сверкающую лаком машину – пришлось «притереться» к бровке. А там столб. Ну и вот…».
Клиента этого мы помнили. Во-первых, довольно свежая и очень уж ухоженная машина, а во-вторых он приезжал к нам не на ремонт, а для того, что бы мы просто проверили – « как работает "движок" и все ли у него нормально».
…Начинаем проверять работоспособность системыABS. Надо сказать, что из практики мы вывели для себя следующее : неисправности в системеABS бывают«статические» и «динамические».
«Статические» – это те, причина которых постоянно «сидит» в памяти бортового компютера. Например, оборванный провод к датчику,заклинивший электродвигатель гидравлического модулятора, неисправный сам датчик или датчики («датчики»-это бывает крайне редко,обычно из строя выходит один датчик, а что бы сразу же вышло из строя несколько – было только один раз…).
«Динамические» неисправности – это такие неисправности, которые выявляются только при движении, при достижении «скорости принятия решения» - 10 км\час.Именно эта скорость принята японскими разработчиками системABS и «заложена в память» компютераABS как скорость, при достижении которой компютеру «надо определиться» - насколько хорошо и «правильно» работает системаABS и обеспечит ли она безопасное движение в дальнейшем.
Сама системаABS работает следующим образом : при включении зажигания компютер системыABS «просыпается» и начинает «опрашивать» датчики скорости (speed sensor ) , модулятор , все цепи и сам себя на предмет исправности и «готовности к работе». В это время на панели приборов горит лампочкаABS. Все это занимает 1-2 секунды, и если все нормально, то после «опроса» компютерABS «успокаивается» и гасит лампочку на панели. Если же где-то в системеABS обнаруживается «статическая» неисправность в виде оборванного провода,неисправного датчикаи так далее – лампочкаABS на панели приборов продолжает гореть и «говорить» нам о том, что «движение начинать нельзя, в системеABS произошел сбой.Разберитесь».
Если же лампочкаABS загорелась после достижения «скорости принятия решения» - это уже «динамическая» неисправность и она может возникать,например, из-за того, что какой-то колесный датчик неправильно считывает «информацию движения» или вообще ее не «читает». Здесь причина может заключаться в том, что,например, воздушный зазор(Air Gap ) между датчиком скорости и зубчатым колесом на ступице больше допустимых пределов.Или само зубчатое колесо на ступице имеет сколы. В любом случае надо проводить процедуру самодиагностики и «определяться».
Для этого наToyota,как впрочем и на других марках машин есть так называемая «колодка самодиагностики» .
Откроем ее. На внутренней стороне крышки расписаны контакты. Найдем «Tc –E1». Однако не будем торопиться, потому что , если мы сразу перемкнем эти контакты, то можем и не получить требуемого нам кода неисправности. Надо еще найти контакты «Wa -Wb», которые замкнуты коротким штифтом (Short Pin ).
Этот штифт для проведения самодиагностики системыABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контактыTc –E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностейABS Toyota ( однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилейToyota ) :
11 обрыв цепи реле э/м клапана
12 короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 обрыв в цепи реле электронасоса
14 короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса
22 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса
23 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса
24 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса
31 ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
32 ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
34 ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
35 обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 неисправны ступицы заднего моста
41 напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В
51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
52 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока
…На машине клиента лампочкаABS на панели приборов показала нам код 31 – «ошибка в сигнале датчика скорости правого переднего колеса» "Прочитать" данный сигнал можно как "неисправность самого датчика скорости или обрыв или замыкание его цепей". Делать нечего,снимаем колесо,смотрим. И видим, что жгут, идущий на датчик скорости просто-напросто «болтается» в воздухе, не прикручен как положено, а на жгуте - толстенный кусок льда. Мы смотрим на клиента, он на нас. Спрашиваем (потому что уже предположили предыдущий «сценарий» ) :
-Что-нибудь делали с «ходовкой» ?
-Колодки менял…
Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится «оторвать башку» тому «специалисту», скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих системуABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системыABS. Что получилось в данном случае ?
Все просто : то ли тот «специалист» торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом – Зима,снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег,постепенно превращающийся в лед. Сначала немного,а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…
Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман : «Есть один способ…».
Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости ( а снимать его – процедура довольно длительная, потому что , обычно, датчики скорости настолько «хорошо» закисают в «теле» ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) – давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем – 970 Ом (плюс-минус),так что будем исходить из этого.
Сначала отсоеденим разъем и «сядем» на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 – 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, «удобном» месте, а не самом датчике – тогда бы пришлось трудноватенько.
Как вы видите, «сама по себе» системаABS из строя практически никогда не выходит. Всегда найдется «специалист», который ей «поможет». А что бы этого не происходило – вот вам маленький совет :
«Крутая» у вас машина или «обыкновенная» -значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди «думающие»,а не просто «заколачивающие деньгу». Разберетесь. И пусть они «ведут» вашу машину на всем протяжении ее «жизни». И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют – то прежде чем отремонтировать что-то «на стороне» -посоветуйтесь. Настоящие,добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.
А напоследок несколько советов и рекомендаций.
Во-первых, - «как удалять код неисправности?».
В книгах об этом пишут «многое и разное», но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее : после устранения неисправности снять «минусовую» клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а если уж почему-то не получилось, то по-другому :
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контактыTc -E1
-удалить коды неисправности по схеме : нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям «Toyota».
Вы сами можете «отдиагностировать» свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:
Исправность системыABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного «завоздушена», то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.

Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о «завоздушености» системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:

Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала». Система уже разбалансирована, ноECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и «проваливают» систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу – и есть попытка «мозгов» справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно – снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:

Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем – все работает нормально:
При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости – нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.
Машина тормозитровно и без заносов.
Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.
Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок)делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который "наровит" примагнититься.
Дополнительные рисунки по теме :
Примерная схема расположения компонентов систем ABS,TRC