Если у вас нет мотортестера "SUN", который по самым "скромным" прикидкам будет стоить в минимальной комплектации столько же, сколько и новенькая TOYOTA с автосалона  - не стоит огорчаться!
Автомобили с двигателями системы GDI можно ремонтировать и при помощи  "тестера обыкновенного", стоимостью в 1.250 рублей.
Потребуется всего три вещи: мультиметр, Голова и Опыт.
А можно еще прочитать эту статью и начать приобретать этот самый Опыт...

Давайте попробуем  вместе с Дмитрием Юрьевичем ( mek ) "виртуально поремонтировать"  автомобиль Mitsubishi Legnum 1997 года выпуска с двигателем системы GDI.
Так уж совпало, что в этот день к Дмитрию Юрьевичу "заехали" в гости Диагносты Дальнего Востока - KHW Diagnost и Baster ( город Хабаровск).
Получился своеобразный  "мастер-класс" на примере ремонта нескольких автомобилей...

Автомобиль "заболел" обычным способом: неудачно заправился.
После этого все и началось: неустойчивая работа на холостом ходу, плохая динамика.
Несколько раз пришлось чистить "фильтрик":

                            фото 1

А если точнее - 4 раза за 2 недели.
На фото 1 можно увивдеть причину его замены (пришлось его заменить, что бы сохранить "здоровье" топливного насоса высокого давления).

А далее наступает самое важное и ответственное - регулировка ТНВД под конкретные условия работы конкретного двигателя.
Во всех "мануалах"  приводятся только приблизительные, с  определенным "разбросом" величины требуемого давления ТНВД.
Можно делать такую операцию и при помощи манометра, но лучше всего вот таким способом:

                   фото 2

На фото 2 показан портативный мотор-тестер MODIS в режиме измерения напряжения, которое "снимается" вот с этой "точки" датчика давления:

                    фото 3

На фото 3 стрелкой 1 показан щуп, а куда он "идет", хорошо видно на снимке.

При проведении первоначальной проверки оказалось, что напряжение равняется 3.8-3.6v, что соответствует давлению около 60 кг\см2.
А для данного автомобиля и для данного двигателя напряжение должно составлять около 3 вольт (фото 2), что будет приблизительно соответствовать давлению 4.8 Mpa (около 50 кг\см2).
Как и что "крутить"  для снижения или увеличения давления -  уже рассказывалось в предыдущих статьях, так что не будем повторяться.

Почему двигатель работал плохо при повышенном давлении?
Ответ: снижалось быстродействие форсунок, в камеру сгорания поступало нерасчетное количество топлива, получалась "бедная"  топливо-воздушная смесь и двигатель не развивал положенной мощности (приблизительно такой же "эффект" получается при "забитости" форсунок, например).

А теперь несколько фотографий:

Дмитрий Юрьевич задает "хитрые" вопросы:

 

Диагносты думают:

   

Владимир Петрович КУЧЕР
            efi_@_autodata.ru
(нижние пробелы убираются)