Итак, машина постояла  вне бокса столько времени, чтобы температура охлаждающей жидкости опустилась и стала около +7 градусов по Цельсию, и двигатель - запустили.
В принципе, уверенность, что неисправность после ремонта "уйдет" - такая уверенность была, но это уже стало "золотым" и незыблемым  правилом: " Автомобиль после ремонта проверять всегда, при разных условиях и режимах работы".
Только такая категоричность и позволяет потом, когда машина уже отдана Клиенту, быть "уверенным в завтрашнем дне", быть уверенным в том, что "возврата - не будет".
А то как иногда бывает в некоторых мастерских?
Вроде бы неисправность нашли, устранили, вроде бы и проверили автомобиль, отдали Клиенту, а потом...
Потом начинается так называемый "возврат".
И все приходится начинать сначала.
За те же самые деньги.

Двигатель "подхватил" легко, запустился, поднял обороты, прошел "критическую отметку" в 25-30 секунд и продолжал работать далее.
Ну что, можно и отдавать?
Осталось "газануть", потом проехаться на нем, чтобы все "заценить" и тогда уже можно автомобиль отдавать Клиенту.
Педаль газа резко нажата и также резко отпущена.
Двигатель хорошо "завинтил" обороты, а потом...заглох.

   Ощущения можно описать двумя словами: "Дичайшее разочарование...".
Работу двигателя можно продемонстрировать  такими вот графиками:

   После "резкого газа" автомобиль мог повести себя по-разному: заглохнуть,  начать "качать " обороты или после "качания" восстановиться до нормального  ХХ, что и видно на приведенных выше  графиках.
И то, и другое было недопустимо, и поэтому автомобиль пришлось снова закатить в бокс...

В англоязычных, так называемых  "родных" руководствах по диагностике и ремонту есть многое, например, как проверять работоспособность клапана ХХ. Начиная от  step A и заканчивая step D.
Но читать и применять на практике все это будет бессмысленным, если под капотом уже побывали "ручки шаловливые":

                фото 1                                     фото 2

На приведенных фото 1 и 2 хорошо видно, что этот клапан уже "крутили".
И, значит, о заводских настройках  остается только мечтать.
Что в таком случае рекомендует тот же "мануал"?

Он предлагает нам просто проверить, как работает и правильно ли работает клапан.
О каких-то там регулировках - ни слова.
И как обычно - приостановимся...

Никогда не стоит торопиться, всегда надо находить время для того, чтобы "остановиться и немного подумать"...
Если бы регулировку  стали  проводить сразу же, без анализа сделанной работы, просмотра имеющихся параметров двигателя по "дате", то трудно сказать, сколько времени продлилась бы такая "регулировка" и удалась бы она вообще.
Потому что существовал еще один параметр, который вызывал большие сомнения - показания MAP-sensor, которые "ни в какие ворота не лезли" - 60 - 70 kPa.
А по "мануалу" для данного двигателя данного года выпуска должно было быть:

Давление                             Напряжение

kPa                                                   v

5 ...................................................  2.5
10 .................................................. 2.0
15 .................................................. 1.5
20 .................................................. 1.0
25 .................................................. 0.5
 

Причин повышения \ понижения  давления от расчетного может быть множество, и одна из них - неправильная работа или самого конечного сенсора, или прибора, при помощи которого эти показания "снимаются".
Все это было проверено: MAP-sensor заменен на "заведомо исправный", а показания сняли другим сканером.
Все совпадало.
Причину надо было искать в другом направлении.
Так называемый "подсос"?
Впускной коллектор  был плотно закрыт и двигатель - останавился.
Логичным было предположить, что  то, что "путает" все показания,  находится далее от впускного коллектора -
Поиски этого "что-то", что влияло на  такие вот неправильные показания, заняли достаточно много времени, описывать их смысла не имеет, но в конце концов причина была выявлена: неправильный зазор выпускных клапанов.
Они были "пережаты", а это изменило некоторые параметры в "дате".

Должно быть, как мы знаем, 14.7 : 1.
А если клапана "пережаты", то никакой системе управления  никогда не добиться правильного соотношения "воздух-топливо".
Ухудшилась работа камеры сгорания -  это основное, что влияло на стабильность и правильность холостого хода.
И только после регулировки зазоров можно было приступать к регулировке оборотов ХХ ...

Сейчас уже трудно сказать, сколько времени ушло на поистине "ювелирные" регулировки  ХХ при помощи двух винтов, время здесь исчислялось не минутами, а  часами, но результат был достигнут, двигатель после "резкого газа" стал работать правильно:

Обратите внимание на стрелку, которая показывает на  "ступеньку" при снижении оборотов.
Когда после проведенных регулировок такая "ступенька" появляется - можно считать, что регулировка проведена правильно ( 730 - 830 RPM ).
Можно  воспользоваться и советами из "мануалов" - как проверить правильность регулировки.
Поэтому отсылаю вас к тому же Mitchell on Demand...
Но в нем, к сожалению, об этой "ступеньке" не сказано ничего.
В нем не сказано и о том, как регулировать обороты холостого хода в том случае, если заводские регулировки "сбиты".
Практически во всех "мануалах" существует один единственный совет как поступать в таком или подобном случаях - " ЗАМЕНИТЬ ".
 
Но настолько ли мы богаты, чтобы поступать таким образом?
"Не богаты" - это раз.
"У нас есть мозги" - это два и это основное.

Владимир Петрович КУЧЕР