На этой страничке будем публиковать случаи из Жизни и Практики ремонтов, основанные на реальных событиях и присланные нам Авторами . Вся пункутуация, орфография и так далее - будут сохранены. Итак,  начнем с первого материала ( и посмотрим, как оно все "пойдет", есть ли смыл во всем этом?):
Автор: Артур (artur@ukm.kiev.ua) (www.ukm.kiev.ua)
Дата: 02/28/2003-11:45
Вчера притащили к нам моего знакомого юриста на опеле
омеге 2.4 NE (заводится и работает двигатель от 1 до 5 мин. потом глохнет, и не важно холостой или
при движении)
- Раньше , пол года назад хозяин сам менял ремень генератора и плохо уложил провод датчика ВМТ,
провод перетерло генератором и двигатель после подергиваний стал. Я восстановил провод и в путь.
- Теперь после того случая думаю, первая причина, это моя халатность с проводом, проверил цифровым
вольтметром напряжение на выходе ? кажись нормально, но пошевелил провод глохнент ..., ага,
переделал..., тоже самое..., снова, но заменил провод между датчиком и разъемом полностью, снова
тоже самое...
-Оставил машину до утра
-Ночью не поленился подключил цифровой осцилограф на L-305
 и вот оно >> на выходе датчика ВМТ бардак, но похожий на импульсы зажигания + ВМТ. Цепляю еще один
канал на катушку (благо их на этой плате 32 ) и точно, при поступлени импульса на третий цилиндр, он
появляется и на проводе ВМТ ... ответ сам просится ... ,беру новые провода с Хонды (по длине
подобрал) , завожу, 1 - 5 - 10 мин. все ОК , прозвонил старые провода = от 3 до 6 Ком - тоже норма
.
= чтобы от плохого провода глохла не верю, меняю, глохнет через 1 - 1,5 мин. на новых проводах на
улице часа 3 работал, утром отдал .
Сутки прошли , опель супер, более того, прием стал куда по круче.
-11 лет опыта, а вот чтобы глохла, такое впервые ...  
Этот Случай рассказан Сергеем Волковым ( диагностика и ремонт diesel, efi-diesel, телефон для контактов 72 25 38 ).
Этот джип к нему притащили из DTA-service, есть такая мастерская у нас в Южно-Сахалинске.
Проблема на джипе была такая : при запуске двигатель работал крайне «звонко», да и потом, при работе на ХХ и нагрузке – просто-напросто «звенел».
Причину уже искали в нескольких мастерских, но не нашли.
Сергей тоже – «уткнулся».
Говорит : «стою я как дурак над ним, курю, смотрю и ничего понять не могу!».
А потом его «осенило» : он увидел, что на самом насосе стоит датчик от тахометра, который не должен быть на этой серии топливных насосов.
Начал смотреть, думать.
Что оказалось: насос ремонтировали в этом DTA – service, и по какой-то причине заменили весь корпус насоса.
Но поставили только ПОХОЖИЙ  корпус, с этим вот датчиком.
А метки на одном и втором насосах – разные.
Вот и «ушел» угол опережения.
После замены корпуса на «правильный» - проблема «ушла» и клиент  был действительно – доволен.
 
,- в конференции уже говорилось насчет системы VVT-i, повторимся:
При неправильном (неграмотном) снятии валов газораспределения, некоторые начинают откручивать 5 болтов на правом распредвалу.
Что делать не стоит. Если можно обойтись без этого.
Потому что в этом случае нарушается регулировка этой системы и обратно выставить положенные углы - затруднительно, если не невозможно.
В Руководстве пишется, что "если вы открутили пять болтов, то меняйте весь вал в сборе".
Может быть.
Вадим, правда, все-таки сумел "допетрить" - как все выставить обратно после "ручонок шаловливых" товарищей "мастеровых" из одной из мастерских нашего города.
Появились и правильные углы газораспределения, и все стало нормально работать.
Так что : прежде чем разбирать систему VVT-i - "подумать  треба"...
 
Автор: Артур (artur@ukm.kiev.ua) (www.ukm.kiev.ua)
Дата: 03/01/2003-07:58
Я уже несколько лет использую прием на бензиновых двигателях начиная от Жигулей и выше (Исключения только на автомобилях с гидравлическим усилителем тормоза):
-Приезжает автомобиль с проблемами по смесеобразованию, и не важно там карбюратор или инжектор
(обычно клиент уже где-то, что-то или как-то пробовал), выслушав жалобы, сажусь за руль: 
1. завел 
2. пару раз придавил на педаль газа
3. пару раз на педаль тормоза, как при прокачке тормозов
4. потянул ручник
5. выжал сцепление или включил Drive
6. заглушил
и с невозмутимым лицом сказал свое предположение …
Клиент уже "мой", потому что я без всяких приборов с закрытым капотом дал ему ответ по поводу богатая,
бедная или нормальная смесь (ему обычно именно это сказали в другом месте, но взяли денег и отняли
как минимум час или более времени).
Секрет в том, что при работающем двигателе после исполнения пункта 3 , обороты двигателя могут
измениться, как увеличиться при обогащении, так и понизится при обеднении, а если изменений нет,
значит, смесь близка к норме.
А дело вот в чем, когда мы нажимаем и отпускаем педаль тормоза – мы тем самым кидаем порцию
дополнительного воздуха в коллектор, а отсюда и вывод.
P.S. Как-то минувшим летом выходя из парадного увидел соседа под капотом его Жигулей (руки за
спиной, глаза под капотом). И че там? - спросил его.
Иногда глохнет на светофорах - он мне
Садись за руль и заводи.
А-ну покачай тормозом ... почти заглохла
Подкоректировал винт СО и Т.Д.
Попрощались. Вечером тока я в дом , а он с пивом.
Все не мог он понять, как я "на глаз, нюх, цвет" исправил его авто.
Примечание от Владимира Петровича:
Помните, некоторое время назад на некоторых сайтах, начиная от сайта уважаемого В.Лещенко и заканчивая Carsoft, муссировались такие мнения, оспаривать которые считалось неразумные деянием : " Никогда не доверяйте проведению диагностики на слух или на нюх!!!". Клиенту рекомендовалось, что , если он увидел как автоМастер начинает свою диагностику  "при помощи" простого "прослушивания" двигателя - рекомендовалось  " быстренько бежать оттуда". Подразумевая тем самым тот "неоспоримый" факт о низкой профессиональной подгготовке автоМастера.
То есть, в этом случае считалось, что самая "правильная" диагностика автомобиля - это диагностика исключительно при помощи специального оборудования.
На "просторах этого сайта" эта теория оспаривается. Написано даже несколько статей на подобную тему.
Что и подтверждается вышеприведенным примером. Человек уже более 10 лет занимается автоРемонтом и, надо полагать, "какой-то" опыт имеет?
И таких примеров - множество...
 
Автомобиль Mitsubishi Galant года так 94-го, V6,  2500 (6G72 или как его там).
Умер коммутатор зажигания, который управляет двухискровыми катушками зажигания. Подключаем мотор-тестер и видим полный бардак по первичной цепи одной из катушек. Заказывать? Или вскрывать и добывать оконечный транзистор? Однако клиент говорит, что срочно нужна тачка на ходу (хорошо еще, что знакомый клиент).
   Что мы делаем. Берем коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 и ставим впараллель штатной секции убитого регулятора. Управляющий сигнал прекрасно подходит (логический ноль). Выход подключается параллельно штатному выходу. И вот зачем. Из штатного коммутатора по одному из проводов выходят контрольные 5v импульсы и приходят в «мозг» системы впрыска (обратная связь). Формируются они в коммутаторе исходя из выходного сигнала на катушку зажигания и суммируются. При отсутствии любого из них двигатель отвратительно работает.
  В результате совместной борьбы двух выходных транзисторов (штатного и нештатного) выживает сильнейший - штатный транзистор окончательно помер.
   Вот уже год как машина прекрасно ездит и клиент сэкономил не одну сотню баксов - такой вот "похабный"  ремонт у меня получился.
 
Кокорев В.В
 
 
Что-то последнее время "везет" мне на хоршую работу. Вот и последняя машина отличилась своим чудачеством.
За ноздрю притащили "Кавалера". Опыт общения с такой моделью уже было, поэтому решили посмотреть, что да как. Было дело. Пришлось как-то после жучка переделывать из 96 года на 2000. Оказалось сложно, но реально.
Но да ладно. Человек купил машину, начали ему ставить сигнализацию (не мы), и так как сигнализация была с автозапуском, то сказали, что надо отремонтировать стартер, после этого будет и автозапуск.
Кстати, вопрос?
Возможно ли на "Кавалер" поставить автозапуск. По моему представлению - нельзя. Если есть другой опыт - подскажите.
Отремонтировав стартер, машина перестала вообще заводиться. Попытки какие-то были, но до того дикие... Начали разбираться с проблемой. Стартер не вращается, падение на аккумуляторе до 5 В. Что-то не в порядке. Попытались позаряжать АКБ. Результат тот же. Откручиваем клеммы, а там сплошной зеленый налет, который от ножа отваливается пластом. Зачистили. Появилось какое-то вращение стартера, но при этом идет такой металический скрежет, звон. Говорим клиенту, что стартер - то надо смотреть. Он пытается нас убедить, что его только что отремонтировали. Снимаем стартер. А там... Как только эти ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧКИ умудрились??? 
           Корпус стартера выломан, вал болтается. Как только кусок корпуса не упал в маховик? Хотя этих машин у нас и не много, но одну то мы уже делали. Рядом, за углом, случайно, оказался такой же стартер. Повезло? Да. Ставим его на место, пытаемся завести. Результат отрицательный. Начинаем продолжать дальше. По диагностике - чисто (неисправностей нет). Машина не заводиться. С горем пополам заводим машину. Она работает безобразно. Несколько секунд, ну может быть минуту и глохнет. Делаем еще раз диагностику. Есть две неисправности. Датчики распредвала и коленвала. Удалил неисправности. Как только машина заводиться, опять появляется эта неисправность. Проверили по сигналам обе цепи. Есть сигналы. Пришлось конечно покопаться, но причина найдена. Оказывается, что снимая стартер, эти "ручки" вырвали провода из разъема датчика коленвала, хорошо что он рядом находиться. На двухпроводном датчике какая разница, как будут стоять провода. Их всего-то два. Вот и поставили как понравилось. В результате фаза сигнала изменилась. Двигатель-то пытается завестись, но синхронизация не совпадает. Вот и все. Всего-то два провода надо поменять местами. Но день на это был потерян. И последнее, бензинчик в масле. Но это уже удалось определить быстрее, еще раз спасибо Артуру ( MASTAR,  славный город КИЕВ,- прим. ред). Опять же пришлось промывать систему  и менять масло. А в завершении всего, клиенты, думая, что проблема связана с только-что установленной сигнализацией, вырвали ее с корнем, поэтому пришлось еще и восстанавливать то, что осталось после зверского демонтажа сигнализации.
Вот такие "РУЧОНКИ ШАЛОВЛИВЫЕ" бывают...
Могу даже адресок подсказать. Есть во Владивостоке рынок на Камской. Вот там ребята и занимаются "веселухой"…
(  Сообщение из нашего Форума, написал  Dmitriy, город Владивосток)
 
Поговорим о промывке маслянной системы… ( по материалам Нашего Форума )
Обсуждение начал MASTAR (город Киев)
 
С одной стороны я за, с другой категорически против.
Конечно же, речь не идет о 200 граммовой пятиминутке.
Я пользуюсь промывочным маслом  ZIC CK-corporation на полусинтетической основе.
Кто  что  думает по этому поводу?
Dmitriy ( Владивосток)
Все зависит от состояния двигателя. Если он закоксован, то все эти промывки могут сбить кокс в поддон, а результат - забитый маслоприемник и его последствия. В хорошем масле присутствуют свои моющие добавки.
Dmitry 42 ( Владивосток)
Промывки, которые по 200 грам или подобные не признаю.
Признаю  полноценные промывочные масла. А еще лучше делать так: заливать масло и после 3-5 тыс. км. менять и так пару раз ....но это не всегда реально (деньги !!!!). Вот отсюда - промывочное масло.
Это тем, кто просто жить без промывки не может.
А вообще я отрицаю промывку, зачем???? Новое масло зальется, промоет само, главное менять не раз в год, а каждый сезон или после опр. километража.
Dixan (Южно-Сахалинск)
Мне кажется в это вопросе кто к чему стремится. Объясню.
Если машину покупаешь на год два.. то на фига в ней что то особо менять... своих два года японская машина без пробега по России бегает ..так обычно бавает. ))
Если уже брать машину на более долгий срок, то наверное проще менять масло и фильтра чаще.
Опять же это мое личное мнение, но меня эта метода еще не подводила. На всех моих машинах не было проблемм с двигателем )
Father (Владивосток)
Хочешь промыть двигатель хорошо - замена масла через 500 км, еще через 500 - масло и фильтр, и так 2 -3 раза! Дорого... Но лучше, чем все эти промывки, которые моют, но несут всю грязь к каналам коленвала (вкладышам) и т.д. Любое масло имеет моющие присадки, и пусть они действуют постепенно, если ты уже умудрился засрать свой двигатель до того, что его нужно мыть...
P.S. Это я тут такой умный, а жену вовремя менять масло на ее автомобиле все никак не приучу.....
MASTAR (Киев)
Приветствую.
Появилось у меня немного времени, вот решил присоединиться к обсуждению.
Опять же я не буду навязывать или до хрипоты доказывать свою точку зрения.
Плохо когда не обдуманное высказывание подхватывается читателями и трактуется как истина, видимо, это удобно не шевелить мозгами, тем более что нас этому в бывшем СССР хорошо научили.
Давайте разберемся, масло и промывочное масло, в чем их отличие и сходство.
Масла Южно Корейской фирмы ZIC входящих в корпорацию SK является одной из немногих в мире компаний производящих масло на основе базового масла III-й категории (гидрокрекинг), т.к. корпорация вообще не производит базовые масла I-й и II-й группы, то и все смазочные материалы фирмы ZIC относятся к III-й категории (гидрокрекинг).
  Компании KIA и HYUNDAI используют масла ZIC в качестве заводской заливки.
Возьмем, к примеру, масло     ZIC A 10W40 (за это масло я уже отчитался)

Классификация APISJ
Удельный вес, 15’C0.8576
Кин. вязкость  40’C91.55
Кин. вязкость 100’C13.78
Индекс вязкости153
Тем. вспышки230
Тем. застывания-40

А теперь возьмем промывочное масло   ZIC FLUSH

Удельный вес, 15’C0.8398
Кин. вязкость  40’C28,79
Кин. вязкость 100’C5,546
Индекс вязкости134
Тем. вспышки234
Тем. застывания-40

Вот описание промывочного масла:
Высокоэффективное промывочное масло на основе базового масла III-й категории (гидрокрекинг), разработано с учетом эффекта смешивания остатков промывочного масла и нового моторного масла. Благодаря специальному пакету присадок, гарантирует растворение отложений, обладает прекрасными моющими свойствами, а так же всеми прочими качествами моторных масел антикоррозийными, противопенными и т.д.
Рекомендуется применять при переходе с одних масел на другие.

А теперь от себя.
Почему если масла одинаковы по свойствам, кроме вязкости и доп. присадок (это только помогает растворению, а не скалыванию), скорость движения масла одинаковы, температура одинаковы, то от промывки все может забиться отложениями и т.д.
Только при промывке всегда ХХ, а при работе на моторном масле бывают обороты под 6000, и температура доходит до 140’С,  а о вибрациях и прочем я вообще молчу
Может люди, путают присадки со шпателем?
Уж очень мне напоминает ситуацию лет 30 назад, когда меня предупредили, что если открыть японскую аппаратуру, то там все сгорит, помните? Тогда я не поверил, и вот уже 30 лет занимаюсь тем же.

Кто сможет мне объяснить?

Если бы я, за свою творческую жизнь, не разобрал бы  ни одного двигателя и не видел, что там бывает, тогда поверил бы.
А так на моем счету было более 50 разнообразных капиталок (от JAGUAR XJ 3.6 R6 -прогоревшие клапана и поршня с кольцами,  BMW 750 V12 – прогоревшие клапана и провернутые вкладыши   до японских 49 кубовых мокиков)
Поэтому сейчас ответ мой категорическое ДА промывке!
Давайте продолжим дискуссию, может мое ДА, перерастет в НЕТ.
ST (Владивосток)
Вы согласны, что в двигатель надо заливать только масло рекомендованное фирмой изготовителем? Ответ очевиден. Вы согласны с тем, что все остальное, что фирма не рекомендовала для  Вашего двигателя - дерьмо? Таким образом все промывки (и промывочные масла тоже) попадают под это название. Не долго, на холостом ходу, без нагрузки...., но работать двигатель будет на дерьме. Хотите промыть? Давайте зальем ему вместо масла 4 литра ацетона и все отлично промоется. Недолго, на холостом ходу, без нагрузки. Или воды со стиральным порошком. Тоже все промоется в лучшем виде. В этом месте все клиенты начинают улыбаться, когда я очередной раз произношу им свою тираду по поводу промывочного масла. Хотите порадовать свою машину промывкой ее двигателя дерьмом? Лучше смените ей масло. Как говорт Father? несколько раз подряд. Если вы уж довели ее до такого состояния. Кстати, возвратившись из командировки, вы моете свою голову минимум три раза с использованием шампуня. В то время, как ее можно отлично отмыть за один раз. С использованием стирального порошка
Dieselirk (Иркутск)
Призыв заливать в двигатель именно то масло, которое рекомендует фирма-изготовитель - это пожалуй перебор, так как часто это продиктовано чисто коммерческими и рекламными соображениями. Основными требованиями при выборе масла для конкретного двигателя является степень его форсированности (я имею в ввиду совокупный показатель теплонапряженности, интенсивности нагрузок и так далее) и функциональное назначение.
То есть можно применять и другие масла, но чтобы их характеристики были не хуже рекомендованных.
  К промывочным маслам отношусь аналогично ST, так как считаю их шоковой терапией, которая может принести значительно больше вреда, чем пользы. Себе в двигателя заливаю только синтетику, возможно именно из-за этого никогда не имел проблем со стуканувшим коленвалом. С износом поршневой - да, но это уж моя лень ( не всегда менял воздушные фильтра), с проблемами из-за масла -нет. Несмотря на то, что двигателя порой достаточно много жрали масла, заливал только синтетику. Даже когда покупалась другая машина, первичная промывка осуществлялась синтетикой той марки, которую предполагалось заливать в дальнейшем.
PT
Приветствую всех участников этого действительно хорошего форума.
Вот такой небольшой опыт (я не ремонтник) и несколько вопросов.
Короне (4S-FE) 10 лет. В японский пробег 91 т.км верится слабо.
При покупке следы нагара в маслозаправочной горловине были, но не так чтоб очень много. Во Владике в сервисе предложили сделать "полную чистку от отложений", за 1,5 тр, но на это требовалось три(!) дня, которых не было (вопрос - что это за процедура? ручная мойка с разборкой двигателя?)
По прибытию на место было залито новое ESSO полусинтетика. Для промывки использовалось наше промывочное масло Spectrol. И похоже, действительно, зря. (вполне возможно, что ZIC на порядок лучше). Получился тот самый шпатель. В заправочной горловине - ошмётки нагара и слой шоколада. Лампочка давления масла гаснет секунды через две.
Понятно, что сливать-заливать и так 2 раза лучший выход, но есть мнение дополнительно использовать "мягкий очиститель двигателя" от марки Hi-Gear. Предвижу скепсис по поводу "всякой дополнительной химии", но всё-таки, всё-таки.... ??
И ещё. Существуют специальные промывочные маслянные фильтры. Почему про них никто ничего не говорит?
С уважением, 2 all...
MASTAR (Киев)
По поводу фильтров давайте в новую тему.
рТ: - Если  можно по подробней , что все таки за 3 дня было сделано.
Может столько времени надо на замену двигателя, хотя для этого надо меньше времени
С уважением ко Всем.
PT
В том то и дело, что время поджимало, и я от этой процедуры отказался... Самому интересно. В июне буду там, зайду, расспрошу.
Valeriy ( Монреаль, КАНАДА)
А как выглядит этот слой шоколада?
 ИГОРЬ ЯЦУК, некоторые заметки по...
В своей практике работы при ремонте неисправных коммутаторов
системы зажигания я пользуюсь практически той же методикой, что
изложена на сайте Владимира Петровича, только вместо исправного
кристалла от "ненужного" коммутатора я использую импортный
транзистор BU 931 ZP, цена которого у нас в глубинке 90 руб. за шт.
Это дешевле чем приобрести "ненужный" коммутатор, да и для того
чтобы перепаять кристалл нужен опыт классного профи, а для
подпайки проводков внутри коммутатора сгодится и обычный
любительский стаж. Недостаток правда состоит в том, что транзистор
прийдется разместить снаружи коммутатора на отдельном радиаторе,
но если работа произведена аккуратно и с некоторой фантазией, то
все будет выглядеть вполне "фирменно". Да и не стоит забывать
изолировать корпус транзистора от радиатора. На некоторых
впрысковых
Mitsubishi этот транзистор работает вообще вместо штатного
коммутатора.
================================================================
Нюансы авторемонта
Диагност из Железногорска Виктор Дубинин делится опытом
 
Случай первый.
 
Тойота Кариб с дв-лем 4А_FЕ.
 
   
             фото 1                                      фото 2                                       фото 3

Обороты прогрева 2500 при Т около +10.Многовато.
После прогрева в отверстие термокомпенсатора (фото 1) сильно "сосёт".
Винт регулятора оборотов затянут полностью.
Снял дроссельный узел, термокомпенсатор.
После прогрева у калорифера до 80 °С ( фото 3)осталась щель между седлом и
клапаном порядка 1 мм(фото 1).
Просто так седло не стронешь,пришлось делать вот такую отвёртку из
пальца Москвича ( фото 2).
Затягивал так,чтоб при 80°С щели не осталось.
После выкинул клапан на улицу-открылся.
Установил,правда пришлось прокладки вырезать, разорвались при разборке.
Обороты прогрева 1700.Даже показалось,что лучше стала заводиться на
холодную.
 
 
Случай второй.
 
Сегодня не мог выставить зазор на  TPS : при закрытии выставляешь 0,5
мм, при открыти получается включение  на 3.5 мм.
При плавной подаче газа
наблюдался провал.
Автомобиль Кариб с двигателем  4А_FE.
Вот из за этого зазора:

 

 

Из фото, как мне кажется, все понятно.
Просверлил 1 мм всё это хозяйство и стянул проволокой.
Можно было бы наверно и паяльником разогреть и подогнуть,но мне этот
вариант более понравился.Провал из за отключения форсунок пропал.
Момент включения и выключения контактов лучше ловить вольтметром или
осциллографом.
====================================================================